Un soggiorno tra tranquillità e benessere

Per soggiornare in una posizione tranquilla, ma comoda per raggiungere il centro, si può prendere in considerazione l’Hotel Burggräflerhof, ottima struttura a Merano situata nel quartiere di Maia Alta (Obermais), la zona più tranquilla ed elegante della città.

L’hotel è circondato dal verde e dai meleti e dista circa 20 minuti a piedi dal centro cittadino, mentre dal giardino panoramico e dalle camere la vista si apre verso le montagne e il Gruppo di Tessa.

La struttura offre la possibilità di dedicare spazio anche al benessere, con piscina interna ed esterna riscaldata, idromassaggio, saune, trattamenti e zone relax.

La piscina esterna riscaldata a 30 °C rimane disponibile fino al 10 novembre, rendendo l’area wellness interessante anche quando le temperature iniziano a scendere.

Tra giardini, passeggiate e paesaggi autunnali

Uno dei luoghi da inserire nell’itinerario è il complesso dei Giardini di Castel Trauttmansdorff. I 12 ettari del parco comprendono quattro aree tematiche e circa 80 ambienti botanici, con sentieri che si sviluppano tra terrazze, ruscelli e punti panoramici. L’autunno modifica progressivamente l’aspetto dei giardini, offrendo un’esperienza diversa rispetto a quella che si vive nei mesi estivi.

I Giardini e il Touriseum sono aperti nel 2026 fino all’8 novembre, con orari più ampi nella prima metà di ottobre e aperture ridotte nella seconda parte del mese. Il calendario comprende inoltre appuntamenti come la Giornata dei cori del 20 settembre e Trauttmansdorff Royal del 17 ottobre.

Il lato enogastronomico di Merano

L’autunno è anche un buon momento per conoscere la tradizione vitivinicola del territorio. La Festa dell’Uva di Merano offre l’occasione di avvicinarsi alle consuetudini legate alla vendemmia, mentre il Merano WineFestival porta in città produttori e appassionati del settore, con un programma dedicato al vino e alla cultura gastronomica.

Anche il Burggräflerhof dedica attenzione a questo aspetto: la struttura organizza degustazioni settimanali nella propria cantina e la cucina guidata dallo chef Dieter Prinoth valorizza ingredienti freschi e regionali. In autunno sono inoltre previste serate dedicate a particolari tagli di carne.

Una pausa tra attività e relax

Il soggiorno può quindi seguire ritmi diversi a seconda della giornata. Una passeggiata tra le vie di Merano o lungo i percorsi del territorio può lasciare spazio alla visita di un giardino o a un appuntamento culturale, mentre il rientro in hotel diventa l’occasione per concedersi qualche ora tra piscina, sauna e trattamenti.

Settembre e ottobre permettono così di combinare la scoperta della città con esperienze legate alla natura e alla gastronomia, senza rinunciare al tempo da dedicare al riposo. Una formula adatta a chi cerca una pausa in cui territorio, buona cucina e benessere possano convivere nello stesso soggiorno.

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Da questo punto di vista, Merano e i suoi dintorni rappresentano indubbiamente una soluzione ideale. Parliamo infatti di un territorio che permette di alternare passeggiate tra paesaggi alpini, visite culturali, piacevoli momenti nel centro cittadino e giornate dedicate al benessere.

Un hotel adults only tra wellness e panorama

Chi vuole soggiornare in una spettacolare struttura 4 stelle a Merano può trovare nell’Hotel Eschenlohe una soluzione pensata per chi cerca tranquillità e servizi dedicati al benessere. Per la precisione, la struttura si trova a Scena, località collinare a pochi chilometri di distanza dal centro della città termale.

L’hotel, riservato agli ospiti adulti dai 14 anni in su, offre un ambiente elegante dove rilassarsi dopo una giornata trascorsa alla scoperta del territorio. La piscina esterna riscaldata, l’area wellness con saune, gli spazi relax e i trattamenti completano l’esperienza di soggiorno.

Un elemento caratterizzante è la Sky Lounge con terrazza panoramica, uno spazio dove concedersi una pausa osservando il paesaggio circostante. A completare l’esperienza contribuisce la proposta gastronomica, che valorizza i sapori dell’Alto Adige attraverso una cucina attenta alla qualità degli ingredienti e alle tradizioni locali.

Passeggiate ed escursioni tra meleti, boschi e scorci panoramici

La posizione privilegiata di Scena, balcone naturale sopra Merano, offre la possibilità di vivere la montagna senza stress. Il territorio è attraversato da una fitta rete di sentieri che si snodano tra frutteti, boschi e masi storici, ideali per chi cerca una camminata rilassante tra le rogge (Waalwege) o per chi preferisce escursioni più impegnative verso le vette circostanti.

Esplorare l’area di Merano e l’imbocco della Val Passiria seguendo ritmi lenti permette di scoprire l’autentica anima rurale di questo angolo d’Alto Adige. Le escursioni guidate, inoltre, sono un’opportunità preziosa per approfondire la storia e le tradizioni locali.

Una giornata a Merano tra terme, giardini e cultura

La vicinanza con Merano permette di arricchire la vacanza con esperienze diverse. La città termale è conosciuta per le sue passeggiate eleganti (le cosiddette “promenade meranesi”), l’elegante centro storico e le proposte dedicate al benessere, a partire dalle celebri Terme di Merano, dove è possibile trascorrere alcune ore all’insegna del relax.

Un’altra tappa interessante sono i Giardini di Castel Trauttmansdorff, un’area verde che ospita specie botaniche provenienti da diverse parti del mondo e che offre percorsi panoramici con vista sulla conca meranese.

Alternare una giornata tra natura e cultura cittadina permette di vivere il territorio da prospettive diverse, senza rinunciare alla tranquillità della località di soggiorno.

Il piacere di rallentare dopo una giornata di attività

Dopo un’escursione, una visita a Merano o una passeggiata nei dintorni di Scena, dedicare un po’ di tempo al benessere diventa parte integrante della vacanza. La piscina riscaldata, le saune, i trattamenti e gli ambienti dedicati al relax dell’Hotel Eschenlohe permettono di recuperare le energie in un’atmosfera tranquilla.

La formula adults only 14+ contribuisce a creare un’esperienza caratterizzata da ritmi più rilassati, dove le giornate possono essere organizzate alternando movimento, scoperta e pause rigeneranti.

Tra i panorami di Scena, le attrazioni di Merano e i servizi della struttura, una vacanza estiva in questa zona dell’Alto Adige offre molte possibilità per chi desidera vivere il territorio con il giusto equilibrio.

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Una possibilità interessante è l’Alto Adige. Questo territorio, infatti, grazie ai suoi paesaggi, ai numerosi percorsi nella natura e alla grande varietà di esperienze disponibili, permette di costruire un soggiorno in cui ogni componente della famiglia può davvero divertirsi per tutto il tempo della vacanza.

Tra attività all’aria aperta, proposte culturali e strutture specializzate, il territorio altoatesino offre molte possibilità durante la stagione estiva.

Strutture specializzate per una vacanza family in Alto Adige

Per chi desidera organizzare un soggiorno in grado di soddisfare al meglio le esigenze della famiglia, il circuito Familienhotels Südtirol propone una selezione di strutture specializzate nell’accoglienza di famiglie e bambini.

Il circuito mette a disposizione un portale con ottime vacanze per famiglie, che propone hotel con servizi specifici e un’organizzazione adatta a una vacanza familiare.

Le strutture del circuito, dislocate in diverse zone dell’Alto Adige, si distinguono per un approccio orientato alla comodità delle famiglie. L’obiettivo è permettere ai genitori di vivere il soggiorno con maggiore serenità, mentre i più piccoli possono scoprire la montagna attraverso esperienze coinvolgenti.

Natura e attività all’aria aperta

Uno dei principali punti di forza dell’Alto Adige è la possibilità di vivere la natura con modalità adatte a diverse fasce d’età. Le famiglie possono scegliere tra passeggiate panoramiche, sentieri tematici, percorsi verso malghe e attività all’aperto capaci di avvicinare anche i più giovani alla montagna.

Il territorio altoatesino offre numerose opportunità per trascorrere giornate tra boschi e prati alpini, con itinerari di diversa difficoltà e punti di interesse facilmente raggiungibili. Accanto alle escursioni trovano spazio attività come parchi avventura, gite in bicicletta, visite a fattorie e percorsi dedicati alla scoperta della fauna e della flora locale.

Dalle Dolomiti alla Val Venosta: territori diversi da esplorare

La varietà geografica dell’Alto Adige permette alle famiglie di scegliere tra paesaggi ed esperienze molto differenti. Nelle Dolomiti prevalgono le attività legate alla montagna e ai panorami delle cime, mentre la Valle Isarco propone un equilibrio tra natura, borghi storici e castelli.

La zona di Merano e dintorni e l’area di Bolzano e vigneti offrono altre diverse opportunità per una vacanza di famiglia, grazie a passeggiate, giardini, musei e percorsi culturali adatti a essere vissuti con ritmi più tranquilli.

E poi c’è la Val Venosta, con i suoi frutteti, i paesaggi alpini e gli itinerari ciclabili, che rappresenta un’ottima opzione per chi vuole alternare movimento e scoperta del territorio.

Una vacanza condivisa tra divertimento, relax e nuove esperienze

Il valore di una vacanza di famiglia in Alto Adige sta nella possibilità di vivere esperienze diverse senza dover rinunciare al tempo di qualità insieme. Una giornata trascorsa all’aperto può essere accompagnata dalla scoperta di un prodotto tipico locale, da una visita culturale o da un momento di relax nella struttura scelta per il soggiorno.

L’attenzione dedicata alle famiglie permette di organizzare una pausa estiva in cui natura, attività e comfort trovano un giusto equilibrio. Dalle passeggiate nei boschi alle esperienze più dinamiche, il territorio altoatesino offre così molte occasioni per creare piacevoli ricordi condivisi e vivere la montagna secondo i ritmi di ogni famiglia.

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Qui, il soggiorno può assumere forme diverse, combinando in modo equilibrato le attività all’aria aperta, il wellness e l’attenzione alla cucina del territorio.

Un soggiorno tra ospitalità e cucina di alto livello

Quando abbiamo iniziato a organizzare la nostra vacanza, avevamo un obiettivo preciso: cercavamo proprio un hotel con ristorante stellato, una struttura capace di unire ospitalità, benessere e una proposta gastronomica di altissimo livello.

La scelta è ricaduta sul Romantik Hotel Stafler, situato a Campo di Trens, nei pressi di Vipiteno, una realtà che da anni valorizza il legame tra accoglienza e cucina.

Il ristorante dello storico hotel propone un’esperienza gastronomica guidata dallo chef Peter Girtler, premiato con una stella Michelin, quattro cappelli da cuoco di Gault&Millau e 5 posate dello Schlemmeratlas.

La sua cucina combina tecnica, ricerca e attenzione agli ingredienti del territorio. Accanto alla proposta culinaria, la struttura offre ambienti dedicati al relax, tra area wellness, piscina, sauna e spazi verdi dove concedersi una pausa dopo le attività della giornata.

Escursioni e attività all’aria aperta tra Vipiteno e dintorni

Un soggiorno a Campo di Trens dà la possibilità di raggiungere facilmente numerosi percorsi immersi nella natura. In zona ci sono itinerari adatti a diversi livelli di preparazione, dalle passeggiate tranquille tra prati e boschi alle escursioni più impegnative verso le aree montane circostanti.

Tra le esperienze da considerare ci sono i sentieri nella zona del Monte Cavallo (Rosskopf), raggiungibile facilmente da Vipiteno con la Cabinovia Monte Cavallo. Durante l’estate è possibile camminare tra paesaggi alpini, malghe e punti panoramici.

Anche gli appassionati di bicicletta trovano numerose opportunità, grazie ai percorsi ciclabili e agli itinerari per mountain bike ed e-bike che permettono di scoprire la valle con un ritmo diverso.

La varietà delle proposte consente di organizzare giornate all’aperto senza necessariamente seguire un programma rigido, alternando movimento, soste panoramiche e momenti di osservazione del paesaggio. È proprio quello che abbiamo fatto noi.

Sapori locali e tradizioni gastronomiche dell’Alto Adige

La scoperta del territorio passa anche attraverso i suoi prodotti e le sue tradizioni culinarie. Il legame tra montagna e gastronomia è particolarmente evidente nella zona di Vipiteno, dove diverse realtà locali raccontano la cultura altoatesina attraverso formaggi, latticini, prodotti agricoli e specialità tipiche.

Una visita guidata alla Latteria Vipiteno (possibile da fine giugno a metà settembre) permette, per esempio, di conoscere più da vicino la lavorazione dei prodotti caseari e il ruolo che queste produzioni hanno nella storia del territorio.

Accanto all’esperienza del ristorante gourmet, queste occasioni consentono di comprendere come la cucina locale nasca dal rapporto tra materie prime, ambiente alpino e tradizioni tramandate nel tempo.

Benessere e relax dopo una giornata di esperienze

Dopo una giornata trascorsa tra escursioni, passeggiate o visite alle località vicine, dedicare tempo al benessere diventa parte integrante della vacanza. Gli spazi wellness del Romantik Hotel Stafler offrono la possibilità di recuperare energie attraverso piscine, saune, trattamenti e aree dedicate al relax, mentre il parco romantico della struttura permette di godersi momenti di tranquillità immersi nel verde.

La combinazione tra attività nella natura, cultura gastronomica e servizi dedicati al benessere permette di vivere il territorio di Vipiteno e Campo di Trens da prospettive diverse. Una vacanza estiva in Alto Adige può così unire la scoperta del paesaggio alla cura dei dettagli, creando un’esperienza equilibrata tra movimento, gusto e rigenerazione.

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La Bosnia è un territorio complesso, che porta ancora addosso, a distanza di appena trent’anni, le ferite profonde di una guerra dolorosa. Strascichi ancora visibili nelle persone che incontri: se parli con un ragazzo, quasi certamente avrà un genitore o un parente che ha combattuto; se incontri un uomo più adulto, probabilmente quella guerra l’ha vissuta in prima persona, difendendo la propria terra e la propria città.

Eppure Sarajevo lascia sbalorditi proprio per questo: perché quelle cicatrici, pur restando evidenti, sono riuscite a trasformarsi in evoluzione e bellezza. Sì, Sarajevo è bella. È bella la Bosnia. Ma è una bellezza autentica, priva di artifici: una bellezza che racconta rinascita e dolore, memoria e cambiamento.

Nei giorni trascorsi lì ho incontrato persone straordinarie, con storie fatte insieme di sofferenza e meraviglia, capaci di cogliere la bellezza persino tra le macerie di una guerra ingiusta — come lo sono tutte le guerre. Una guerra terribile, dolorosa. Come non pensare al genocidio di Srebrenica, ai bombardamenti nei territori bosniaci, ai maledetti “cecchini di Sarajevo” e a un assedio che ha trasformato la vita quotidiana in resistenza?

Eppure Sarajevo non ha mai smesso davvero di vivere. Durante l’assedio, mentre la città veniva colpita ogni giorno, c’erano luoghi che continuavano a restare aperti, persone che si ostinavano a uscire, a incontrarsi, perfino a organizzare concerti e spettacoli.

Emblema di questa resistenza silenziosa fu la storica Sarajevska Pivara, il birrificio della città, che durante l’assedio non smise mai di funzionare davvero. Nonostante i danni causati dai bombardamenti, continuò a produrre birra e, soprattutto, a garantire acqua potabile grazie alla sua falda sotterranea, diventando uno dei pochissimi punti di approvvigionamento per la popolazione. In una città devastata dalla guerra, la Sarajevska Pivara divenne così il simbolo di quello che i bosniaci chiamano inat: una forma di ostinazione orgogliosa, quasi una sfida alla distruzione e alla paura.

La cultura, a Sarajevo, è diventata resistenza. Nel 1994 il direttore d’orchestra Zubin Mehta diresse il Requiem di Mozart nell’atrio semidistrutto della Biblioteca Nazionale Vijećnica, in memoria delle vittime della guerra. Nello stesso anno Bruce Dickinson, ex frontman degli Iron Maiden, raggiunse la città sotto assedio scortato dalle Nazioni Unite per tenere un concerto al Bosanski Kulturni Centar. E mentre cadevano le bombe, la Filarmonica di Sarajevo continuava a suonare nei rifugi sotterranei e al buio, sfidando il gelo e la paura pur di dare sollievo alla popolazione.

Poi, nel 1997, arrivò il concerto degli U2 allo stadio Koševo: non solo uno spettacolo musicale, ma il simbolo di una città che cercava finalmente di rialzarsi e tornare al mondo.

Ed è forse proprio questa la forza più grande di Sarajevo: la capacità di continuare a vivere, creare e perfino celebrare la bellezza mentre tutto intorno sembra crollare.

È una città che oggi ha saputo trasformare la memoria in identità e la complessità in ricchezza culturale. La religione principale è l’Islam, seguita dal Cristianesimo ortodosso, dall’Ebraismo e dal Cattolicesimo. Nel giro di poche centinaia di metri convivono moschee ottomane, chiese cattoliche, chiese ortodosse e sinagoghe: religioni differenti che qui condividono lo stesso spazio urbano e umano.

Nessuno è davvero diverso dall’altro. Sono tutti figli della loro città, una città che accoglie anche chi arriva da fuori.

Passeggiando per Baščaršija, il quartiere ottomano della città vecchia, si percepisce immediatamente questa stratificazione. Il richiamo del muezzin si intreccia al suono delle campane, mentre nelle botteghe artigiane il tempo sembra scorrere con una lentezza quasi sospesa.

In questa dimensione quotidiana, Sarajevo si racconta anche attraverso l’incontro. E io mi sono sentita accolta come raramente mi era accaduto altrove. Abbracciata dalla sua gente, sempre pronta a raccontarsi. Così, in un piccolo museo, si finisce per parlare di calcio — e della vittoria della Bosnia contro l’Italia — oppure, passeggiando per le vie di Baščaršija, scopri botteghe di artigiani desiderosi di condividere la storia della propria famiglia e del proprio lavoro.

E poi capita di trovare nuovi amici quasi per caso, semplicemente partecipando a un tour guidato con Bella Bosnia Tours e il suo fondatore, Nermin Kahriman. Attraverso i suoi racconti si comprende davvero cosa significhi vivere in una società multietnica come quella bosniaca. Qui esiste una forma di convivenza quotidiana che altrove sembra quasi impossibile: musulmani, cattolici, ortodossi ed ebrei condividono festività, tradizioni e memoria collettiva.

È forse questa la vera “religione bosniaca”: il riconoscimento reciproco. E Nermin te la racconta proprio così, come una nuova religione. Una di quelle che non si imparano, ma si incontrano. Ascoltandolo, finisci quasi per chiederti se — anche tu, atea — potresti davvero decidere di seguirla, la religione bosniaca.

Ed è proprio da qui che dovrebbe iniziare qualsiasi viaggio a Sarajevo: dall’ascolto delle sue storie. Per questo mi sento di consigliare a chiunque di iniziare la visita partecipando almeno al tour introduttivo organizzato da Bella Bosnia Tours. Dopo il primo giorno noi stessi abbiamo deciso di continuare con il loro “War Tour”, un’esperienza dura ma necessaria che consiglio profondamente.

Per comprendere Sarajevo, bisogna inevitabilmente confrontarsi anche con la guerra. Si attraversano luoghi che ancora oggi raccontano l’assedio: il Tunnel della Speranza costruito per collegare la città isolata al resto del territorio, il cimitero ebraico da cui sparavano i cecchini, le “rose di Sarajevo” — i segni rossi lasciati sull’asfalto dalle esplosioni delle granate. Sono ferite lasciate visibili volutamente. Perché qui la memoria non deve essere nascosta.

Ed è forse questo il paradosso più grande di Sarajevo: una città che ha conosciuto l’orrore e che, proprio per questo, ha imparato il valore profondo della vita, dell’incontro e dell’accoglienza.

Sarajevo non è una città perfetta. È complessa, fragile, contraddittoria. Ma è autentica. E quando la lasci, hai la sensazione che una parte di lei continui a camminarti accanto anche dopo il ritorno.

Itinerario di viaggio

• Tour a piedi gratuito a Sarajevo con Bella Bosnia Tours

Il primo giorno a Sarajevo è fondamentale iniziare il viaggio con chi la città la conosce, la vive e ne fa parte. Per questo il modo migliore per orientarsi è affidarsi a Bella Bosnia Tours, che propone anche un tour a piedi gratuito in lingua italiana.

Il percorso prende avvio dalla fontana Sebilj, in piazza Baščaršija — conosciuta anche come Piazza dei Piccioni. Da qui si entra subito nel cuore storico della città, tra le strade del quartiere ottomano. In via Kujundžiluk, la più antica di Sarajevo, si osserva ancora oggi la tradizionale lavorazione del rame, che restituisce un autentico salto indietro nel tempo, fino al XV secolo. Qui si assiste anche a dimostrazioni pratiche dell’arte dei ramai.

Una delle tappe più significative è il caravanserraglio ottomano, testimonianza dell’influenza turca ancora visibile nell’architettura e nelle tradizioni della città, dove non è raro fermarsi per un tè bosniaco.

La guida conduce poi alla moschea di Gazi Husrev-bey, tra le più importanti e imponenti della città, per poi attraversare lo spazio simbolico del “Sarajevo Meeting of Cultures”, il punto in cui si incontrano idealmente le due anime urbane della capitale.

Da lì si prosegue verso la sinagoga ebraica, una delle più antiche della zona, occasione per approfondire la storia della comunità ebraica di Sarajevo. Il percorso continua nella parte moderna della città, caratterizzata dall’architettura austro-ungarica: qui si incontrano la Cattedrale del Sacro Cuore e la statua di Papa Giovanni Paolo II, che visitò la Bosnia due volte. Poco distante si trovano le “Rose di Sarajevo”, segni ancora visibili della guerra.

Si prosegue poi con la Cattedrale ortodossa della Natività della Theotokos e con il vicino Gazi Husrev-bey Bezistan, storico bazar ottomano ancora attivo.

Non lontano si trova il mercato di Markale, teatro di uno dei più drammatici bombardamenti dell’assedio, oggi luogo della memoria cittadina.

Il tour si conclude nei pressi del Ponte Latino, luogo simbolico legato all’attentato di Sarajevo del 1914, evento che segnò l’inizio della Prima guerra mondiale, per poi tornare al punto di incontro.

• Gallery 11/07/95

La Galerija 11/07/95 è uno dei luoghi museali più intensi e necessari da visitare a Sarajevo. Situata nel cuore della città, è interamente dedicata alla memoria del genocidio di Srebrenica del luglio 1995, uno degli episodi più traumatici delle guerre jugoslave.

Il nome richiama la data d’inizio della caduta di Srebrenica, enclave dichiarata “zona protetta” dalle Nazioni Unite e poi occupata dalle forze serbo-bosniache. In pochi giorni, più di 8.000 persone furono uccise in quello che oggi è riconosciuto come genocidio.

La galleria non è concepita come un museo tradizionale, ma come uno spazio di testimonianza immersiva: fotografie d’archivio, oggetti personali delle vittime, video-testimonianze dei sopravvissuti e materiali giudiziari dei tribunali internazionali.

Le immagini alternano il racconto personale al contesto storico e giudiziario, creando una stratificazione tra esperienza individuale e memoria collettiva. Accanto a questi materiali, trovano spazio riprese del conflitto nei Balcani che documentano l’assedio e il progressivo collasso della protezione internazionale.

Particolarmente significativo è il lavoro sull’archivio fotografico, che restituisce i volti e le identità delle vittime, opponendosi attivamente all’oblio e all’anonimato.

• Despić House

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In questo articolo vi raccontiamo un itinerario di 6 giorni on the road. Un viaggio che comincia e termina all’aeroporto di Dublino.

Una piccola peculiarità da ricordare: sebbene i locali per bere e ascoltare della buona musica siano aperti fino a tarda notte, è necessario cenare entro le 21 per non correre il rischio di rimanere a “stomaco vuoto”.

2 giorni a Dublino

Dall’aeroporto di Dublino si arriva in centro città con l’autobus. Nello specifico io ho utilizzato la compagnia Dublino Express (https://www.dublinexpress.ie/). Sul sito è possibile acquistare il biglietto e consultare gli orari. I pullman partono mediamente ogni 15 minuti e il biglietto singolo ha il costo di 9 euro.

Una volta giunti in città è giunto il momento di perdersi nei meandri del centro, girovagare per le vie senza una meta e scoprire l’inaspettato.

Dublino ha origini antiche: nasce come insediamento vichingo nel IX secolo, in seguito passa sotto il controllo normanno e diventa un importante centro politico e commerciale. Dal XVII secolo la città è stata dominata dall’Inghilterra, vivendo periodi di forte tensione sociale e politica. Nel XIX secolo è stata uno dei centri del movimento nazionalista irlandese, che portò alla Rivolta di Pasqua del 1916. Con la nascita dello Stato Libero d’Irlanda nel 1922, Dublino diventa la capitale del Paese indipendente.

Tra i posti da visitare di seguito alcuni consigliati. 

Guinness Storehouse

https://www.guinness-storehouse.com/en/home Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 10:00-17:00 Sabato: 9:30-18:00 Domenica: 9:30-17:00. Costo del biglietto a partire da 22 euro

La Guinness Storehouse è un viaggio nel cuore della birra più famosa d’Irlanda. La visita inizia con una breve introduzione sulla nascita della Guinness e sulla figura di Arthur Guinness che nel 1759 pose le basi dell’impero, firmando uno straordinario contratto d’affitto di 9.000 anni. Da qui si prosegue alla scoperta degli elementi fondamentali della stout: acqua, orzo, luppolo e lievito, presentati attraverso installazioni scenografiche, suoni e profumi che ricreano l’atmosfera del birrificio. Salendo di piano, il percorso racconta le varie fasi della produzione, tra macchinari storici, botti gigantesche e strumenti utilizzati nel passato.

Un’intera sezione è riservata alla comunicazione e al marketing che ha reso la Guinness un’icona globale. Manifesti storici, slogan celebri e personaggi iconici testimoniano tutto l’ingegno pubblicitario del marchio.

Il percorso prosegue con una piccola degustazione dell’iconica birra e si conclude al Gravity Bar, terrazza panoramica con vista su Dublino, in cui si può gustare una Guinness inclusa nel biglietto.

La domanda sorge spontanea: vale la pena visitare la Guinness Storehouse? Sicuramente una volta giunti a Dublino è doveroso farlo, tuttavia il percorso è al di sotto delle aspettative. Immaginavo, infatti, una visita più interattiva e con maggiori informazioni sulla birra e sulla Guinness.

• Dublin Castle

https://dublincastle.ie/ Biglietto adulti: €8,00 Biglietto senior (60+): €6,00 Biglietto studenti (18+): €6,00 Biglietto bambini (12-17 anni): €4,00 Biglietto bambini (sotto i 12 anni): €0,00 Biglietto famiglia (2 adulti e 3 bambini): €20,00

Visita guidata Biglietto adulti: €12,00 Biglietto senior (60+): €10,00Biglietto studenti (18+): €10,00 Biglietto bambini (12-17 anni): €6,00 Biglietto bambini (sotto i 12 anni): €0,00 Biglietto famiglia (2 adulti e 3 bambini): €30,00

Il Castello di Dublino rappresenta uno dei luoghi più simbolici della storia irlandese ed è strettamente legato alle origini della città. Il suo nome deriva dal Dubh Linn, la “pozza nera”, formata dall’incontro dei fiumi Liffey e Poddle, che si trovava nell’area oggi occupata dai giardini del castello. Prima ancora della costruzione normanna, il sito fu abitato dai Vichinghi e probabilmente ospitò un antico insediamento gaelico. A partire dal XIII secolo, per volontà di re Giovanni d’Inghilterra, il castello divenne una fortezza medievale e in seguito il centro del potere inglese in Irlanda. Per oltre sette secoli, fino al 1922, fu la sede dell’amministrazione britannica e la residenza del Viceré, assumendo un ruolo politico e cerimoniale di primaria importanza.

Un grave incendio nel 1684 distrusse gran parte della struttura originaria, segnando una svolta nella sua architettura. Il castello venne ricostruito come elegante palazzo in stile georgiano, più adatto a funzioni residenziali che difensive. Nacquero così gli Appartamenti di Stato, ambienti sontuosi destinati a ricevimenti ufficiali, balli e cerimonie della corte vicereale. Nel corso dell’Ottocento fu aggiunta la Cappella Reale, un raffinato esempio di architettura neogotica, che arricchì ulteriormente il complesso.

Oggi, nonostante l’aspetto esterno sobrio, gli interni conservano arredi, decorazioni e atmosfere che raccontano il passato aristocratico del castello. Attualmente il Castello di Dublino è ancora un edificio governativo attivo e ospita eventi ufficiali, inaugurazioni presidenziali e mostre.

I visitatori possono esplorare le sale storiche, le strutture medievali sopravvissute e i sotterranei, compiendo un viaggio attraverso secoli di storia irlandese, dal periodo vichingo fino all’età moderna.

• Trinity College

https://www.visittrinity.ie/ Costo biglietto per Book of Kells Experience a partire da 21.50

Il Trinity College è il simbolo della tradizione culturale e accademica di Dublino. Fondato nel 1592 per volontà della regina Elisabetta I, è la più antica università d’Irlanda e ancora oggi rappresenta uno dei centri di studio più prestigiosi d’Europa. Situato nel cuore della città, di fronte all’ex Parlamento, il college unisce la vita universitaria quotidiana a un forte richiamo turistico.

Varcando l’ingresso di College Green si accede a un ampio campus caratterizzato da eleganti edifici in pietra, cortili interni e spazi verdi. Il campanile centrale, alto circa trenta metri, è uno dei punti più riconoscibili del complesso ed è circondato da luoghi ricchi di storia, arte e tradizioni accademiche. Passeggiare tra questi spazi significa entrare in un ambiente che ha formato scrittori, intellettuali e personaggi storici come Oscar Wilde.

Il vero tesoro del Trinity College è la Old Library, uno straordinario edificio settecentesco che custodisce alcuni dei più importanti capolavori del patrimonio culturale irlandese. Al suo interno si trova il celebre Book of Kells, uno dei manoscritti medievali più famosi al mondo. Realizzato intorno all’800 d.C., contiene i quattro Vangeli in latino ed è decorato con miniature ricchissime di simboli cristiani, motivi celtici e figure mitologiche. Considerato un capolavoro assoluto dell’arte monastica, è oggi protetto come bene di valore universale.

La visita prosegue nella suggestiva Long Room, una sala lunga circa 65 metri, con soffitto a volta in legno e scaffali in quercia che ospita oltre 200.000 volumi antichi. Oltre ai libri, qui sono conservati oggetti di enorme valore simbolico, come la più antica arpa irlandese e la Proclamazione della Repubblica d’Irlanda del 1916.

Oggi il Trinity College è l’unica università di Dublino accessibile ai visitatori: l’ingresso al campus è gratuito, mentre l’accesso alla biblioteca e al Book of Kells è a pagamento.

Tra architettura, storia e cultura, la visita rappresenta una tappa imperdibile per comprendere l’anima intellettuale e storica della capitale irlandese.

Quartiere da visitare a Dublino, oltre a quelli sede degli edifici sopra citati, è il Temple Bar.

Temple Bar è il quartiere più animato e riconoscibile di Dublino, un’area vivace situata sulla riva sud del fiume Liffey, a pochi passi dal cuore storico della città. Caratterizzato da strade acciottolate e vicoli intrecciati, rappresenta un concentrato di energia urbana, dove cultura, arte e divertimento convivono ogni giorno.

Le origini del quartiere risalgono all’epoca vichinga, ma il nome attuale deriva da Sir William Temple, che nel XVII secolo costruì qui la propria residenza. Dopo un lungo periodo di declino, Temple Bar ha vissuto una rinascita a partire dagli anni Novanta, quando Dublino fu nominata Capitale Europea della Cultura: da allora è diventato un punto di riferimento per la vita culturale e sociale della città.

Oggi Temple Bar è famoso, soprattutto, per i suoi pub storici, dove la musica tradizionale irlandese accompagna serate animate e conviviali. Musicisti di strada, artisti e performer contribuiscono a creare un’atmosfera festosa, che attira giovani, turisti e residenti. Al calare del sole il quartiere si trasforma nel centro della movida dublinese. Ma Temple Bar non è solo vita notturna: durante il giorno ospita mercati all’aperto, negozi indipendenti, librerie, botteghe vintage e gallerie d’arte.

Locali a Dublino

https://www.odonoghues.ie/

L’O’Donoghue’s Pub è uno dei luoghi simbolo della tradizione musicale di Dublino e rappresenta una tappa imprescindibile per chi vuole conoscere l’anima più autentica della città. Situato in Merrion Row, questo storico locale affonda le sue radici nel XVIII secolo, quando nacque come semplice bottega e luogo informale di ritrovo, prima di diventare un vero pub.

La svolta avvenne nel Novecento, quando la famiglia O’Donoghue trasformò il locale in un punto di riferimento per la musica tradizionale irlandese. A partire dagli anni Sessanta, l’O’Donoghue’s entrò nella leggenda grazie alla presenza di musicisti folk che qui si incontravano spontaneamente per suonare insieme. Tra questi spiccano i Dubliners, gruppo che contribuì in modo decisivo alla rinascita del folk irlandese e che rese il pub famoso ben oltre i confini della capitale.

Nel corso degli anni, diversi proprietari hanno raccolto l’eredità di questo luogo, mantenendone vivo lo spirito originale. Il pub ha continuato ad attirare non solo musicisti, ma anche artisti, intellettuali e figure della vita pubblica irlandese, diventando uno spazio di incontro e condivisione.

Oggi l’O’Donoghue’s conserva intatto il suo carattere storico: le pareti raccontano la sua lunga storia attraverso fotografie e ricordi dei grandi nomi della musica irlandese. Ogni sera, senza eccezioni, il pub si anima con sessioni di musica dal vivo, dove strumenti tradizionali e voci si fondono in un’atmosfera calda e coinvolgente.

Più che un semplice locale, l’O’Donoghue’s è un luogo dove la musica diventa racconto, memoria e identità.

Terzo giorno: Parco Nazionale di Connemara – Cliffs of Moher – Limerick

Il terzo giorno il viaggio prosegue, dopo aver noleggiato una macchina, verso il Parco Nazionale del Connemara. È una tappa che, pur “allungando” di alcune ore il nostro itinerario, è assolutamente da visitare, gli occhi non possono esimersi dalla bellezza selvaggia e maestosa di questo territorio.

Il Parco Nazionale del Connemara è uno dei luoghi più affascinanti e selvaggi d’Irlanda, situato nella regione del Connemara, nella contea di Galway. È un’area protetta che racchiude paesaggi spettacolari fatti di montagne, torbiere, brughiere e laghi. Anche solo arrivare da Dublino fino al Parco vale il viaggio: laghi, pecore al pascolo, uccelli e territori autentici con una vegetazione unica.

È consigliato portare il pranzo a sacco, anche se è presente una piccola struttura ristorativa qualora si volesse pranzare in loco.

Il terzo giorno prosegue con le Cliff of Moher.

Le Cliff of Moher: un luogo magico in grado di lasciare senza fiato. Tra le attrazioni naturali più iconiche dell’Irlanda, situate sulla costa occidentale, nella contea di Clare, le  scogliere dominano l’Oceano Atlantico con un’imponenza che sfiora i 214 metri di altezza e si estende per circa 8 chilometri lungo la costa.

Camminare lungo i sentieri che costeggiano le scogliere fa immergere in un territorio primitivo, sospeso tra cielo e mare, sferzato dal vento che soffia impetuoso e le onde che si infrangono ai piedi delle rocce. 

Le scogliere sono anche un paradiso per gli amanti del birdwatching: tra i nidi e le scogliere si possono avvistare specie rare come il pulcinella di mare.

A completare l’esperienza, il Cliff of Moher Visitor Centre, recentemente rinnovato, che consente di conoscere la geologia, la flora e la fauna locali.

Visitare le Cliff of Moher non è solo uno spettacolo visivo ma un’esperienza che coinvolge tutti i sensi: l’odore del mare, il rumore delle onde, il vento che punge il viso e la vertigine che accompagna ogni passo vicino al bordo. È un luogo dove ci si sente davvero piccoli di fronte alla maestosità della natura, un simbolo dell’Irlanda più autentica e selvaggia.

A pochi minuti dalle Cliff of Moher (13 minuti di auto) è possibile fermarsi a cenare a Lahinch, al “Danny Mac’s”- https://dannymacs.shop/

La terza giornata può concludersi soggiornando per una notte a Limerick.

Quarto giorno – Dingle – Killarney National Park – Killarney

Da Limerick il viaggio in Irlanda prosegue alla volta di Dingle.

Nella contea di Kerry si trova Dingle, un piccolo villaggio di pescatori, diventato una meta imperdibile per chi cerca l’autenticità irlandese, lontano dal turismo di massa.

Passeggiare per le vie colorate di Dingle significa immergersi in un mondo dove i negozi di artigianato locale, le gallerie d’arte e i pub convivono con il profumo del mare e il rumore dei gabbiani.

Non sono solo le strade del villaggio a incantare: la penisola di Dingle è un paradiso per gli amanti della natura. Tra montagne, scogliere e spiagge incontaminate, ogni curva della Ring of Kerry, il percorso panoramico più famoso di Irlanda, regala vedute mozzafiato sull’Oceano Atlantico.

Lungo il percorso consiglio di fermarsi a godere della bellezza dell’Oceano, tra gabbiani, surfisti e appassionati del paesaggio.

A Dingle per assaporare dell’ottimo fish and chips è possibile pranzare a The Fish Box: https://www.thefishboxdingle.com/

Da Dingle il viaggio prosegue verso il Killarney National Park.

Nel sud-ovest dell’Irlanda, nella contea di Kerry, si trova uno dei luoghi naturali più affascinanti dell’isola: Killarney National Park. Con i suoi 10.000 ettari di foreste, laghi e montagne, il parco rappresenta un vero e proprio tesoro per chi ama la natura, il trekking e la storia irlandese.

Il parco ospita il famoso Lago di Killarney, con le sue acque tranquille che riflettono le cime delle montagne circostanti, tra cui i maestosi MacGillycuddy’s Reeks, la catena montuosa più alta d’Irlanda.

Ma Killarney National Park non è solo natura. È anche storia: al suo interno si trovano Muckross House e i suoi giardini vittoriani, antica residenza signorile oggi aperta ai visitatori, e i resti di abbazie medievali che raccontano secoli di vita locale.

Per gli amanti delle attività all’aperto, le possibilità sono infinite: trekking, passeggiate in bicicletta, tour in barca sui laghi, birdwatching e fotografie. I sentieri sono adatti sia ai principianti che agli escursionisti esperti, e ogni percorso regala punti panoramici da togliere il fiato.

La giornata si conclude a Killarney paese, dove soggiorniamo e ceniamo.

Per la cena consiglio il Murphy Brownes: https://www.murphybrownes.com/

Un ristorante elegante, con prodotti locali e coltivati in modo sostenibile. Una chicca? Le loro bistecche, fornite dal macellaio Tommy Cronin, che si trova proprio accanto al ristorante. Le verdure provengono da O’Callaghan’s Market e il pesce è pescato al largo della costa di Kerry.

Quinto giorno – Castello di Blarney – Cork

Da Killarney si prosegue per il Castello di Blarney.

A pochi chilometri da Cork, immerso tra giardini rigogliosi e antiche mura, si trova il Castello di Blarney, una delle attrazioni più famose d’Irlanda e custode di una delle leggende più celebri del paese: la Blarney Stone, la pietra del dono dell’eloquenza.

Costruito nel XV secolo, il castello si erge su un’altura rocciosa e si presenta oggi come un’affascinante rovina medievale. Le sue torri, scale a chiocciola e merli testimoniano secoli di storia, battaglie e intrighi, mentre offrono ai visitatori panorami spettacolari sulla campagna circostante.

Ciò che rende davvero unico il Castello di Blarney è la Blarney Stone, incastonata nella cima della torre principale. Secondo la tradizione, chi bacia la pietra riceve il “dono dell’eloquenza”, un privilegio che ha attirato generazioni di visitatori desiderosi di migliorare il proprio charme e le proprie capacità oratorie. L’atto del bacio, effettuato inclinandosi all’indietro sotto la protezione di un addetto, è diventato un rituale iconico del turismo irlandese.

Una volta conclusa la visita ci si sposta verso la città di Cork.

Situata sulla costa meridionale dell’Irlanda, Cork è la seconda città più grande del Paese e un vero e proprio concentrato di cultura, storia e vitalità urbana. Con il suo mix di architettura storica, strade vivaci e un’energia giovanile grazie all’università cittadina, Cork offre un’esperienza autentica.

Passeggiando per le strade, si notano subito gli edifici in pietra rossa, dai mercati storici ai pub tipici, passando per le chiese e i teatri. Il Mercato Inglese (English Market) è una tappa imperdibile: aperto dal 1788, ospita bancarelle di prodotti locali freschi, formaggi artigianali, salumi e dolci tradizionali, rendendo Cork un paradiso per gli amanti della gastronomia.

Cork è anche una città legata all’acqua: attraversata dal fiume Lee, offre scorci pittoreschi di ponti, canali e passeggiate lungofiume. Perfetta per una visita breve o un soggiorno più lungo, regala un assaggio dell’Irlanda meridionale.

A Cork ci fermiamo per la notte, cenando al The Oliver Plunkett, un pub tradizionale irlandese: https://theoliverplunkett.com/

Sesto e ultimo giorno – Cobh – Isola di Spike – Aeroporto di Dublino

Per il nostro ultimo giorno, prima di ripartire per l’Italia, ci fermiamo a Cobh.

Adagiata sulle verdi colline della contea di Cork, Cobh è una piccola cittadina portuale che racchiude un pezzo importante della storia irlandese. Famosa per essere stato l’ultimo approdo del tragico viaggio del Titanic, partito da Southampton nel 1912, questo borgo affacciato sull’oceano ha visto partire milioni di emigranti verso l’America alla ricerca di una vita migliore.

Passeggiando tra le strade colorate del centro, i visitatori possono ammirare le case vittoriane, le botteghe locali e la grandiosa cattedrale di St. Colman, un capolavoro gotico che domina il porto e offre una vista mozzafiato sull’oceano.

Da Cobh è possibile dirigersi verso l’Isola di Spike – 15 minuti di traghetto.

Situata nel cuore della baia di Cork, l’Isola di Spike è una delle mete storiche più affascinanti dell’Irlanda. Per la sua posizione strategica e le imponenti fortificazioni, l’isola ha svolto un ruolo fondamentale nella difesa del porto per secoli.

La storia di Spike Island è ricca e complessa.

L’isola fu inizialmente sede di un monastero cristiano nel VI secolo. I monaci irlandesi scelsero Spike Island per la sua posizione isolata, ideale per la meditazione e la preghiera. Resti archeologici suggeriscono che l’isola era già abitata da piccoli insediamenti religiosi e che ospitava comunità monastiche fino al Medioevo.

Nel XVII secolo, gli inglesi riconobbero l’importanza strategica dell’isola per proteggere la baia di Cork da invasori e pirati. Tra il 1779 e il 1808 venne costruita la grande fortezza militare che ancora oggi caratterizza l’isola. La struttura comprende bastioni, cannoniere e casematte, pensate per resistere ad attacchi navali.

A partire dal XIX secolo divenne una prigione di massima sicurezza. Durante la Guerra d’Indipendenza irlandese (1919-1921), l’isola ospitò molti prigionieri politici. Nel corso del XX secolo fu utilizzata come prigione fino al 2004, accumulando storie e leggende legate alla vita carceraria, alle rivolte e ai tentativi di fuga.

Dopo la chiusura della prigione, l’isola è stata aperta al pubblico. Oggi è una delle attrazioni storiche più visitate della contea di Cork, con tour guidati che permettono di esplorare le celle carcerarie, le fortificazioni militari e le viste panoramiche sulla baia. La sua storia millenaria la rende unica, combinando aspetti religiosi, militari e carcerari.

Il viaggio si conclude all’aeroporto di Dublino con un bagaglio colmo di bellezza e meraviglia!

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Per chi soggiorna a Peschiera del Garda, inforcare la bicicletta e lasciarsi alle spalle le mura della fortezza veneziana per seguire il corso del fiume è quasi un obbligo morale. È un viaggio adatto a tutti, dalle famiglie con bambini ai cicloturisti esperti, che permette di scoprire un volto diverso, più intimo e rurale, di questo territorio.

Il percorso: un’immersione nel Parco del Mincio

La partenza da Peschiera è suggestiva: si costeggiano i bastioni storici per poi immettersi subito nel Parco Regionale del Mincio. La pista è asfaltata, ben segnalata e, soprattutto, lontana dal traffico automobilistico. Mentre si pedala, il paesaggio cambia dolcemente. I pioppi e i salici fanno da cornice al fiume, che scorre placido regalando rifugi a cigni, aironi e folaghe.

Il bello di questo itinerario è che non richiede prestazioni atletiche da campioni. Il dislivello è quasi inesistente (anzi, si scende leggermente verso Mantova), permettendo di godersi il panorama senza affanno. È il trionfo dello “slow travel”: ci si ferma per scattare una foto, per bere a una fontanella o semplicemente per ascoltare il fruscio del vento tra i canneti.

Tappa obbligata: Borghetto sul Mincio

Dopo circa 15 chilometri, la ciclabile regala uno dei suoi gioielli più preziosi: Borghetto sul Mincio. Inserito tra i “Borghi più belli d’Italia”, questo piccolo villaggio di mulini ad acqua e case medievali sembra uscito da una fiaba. La pista passa proprio accanto al Ponte Visconteo, offrendo una vista spettacolare sulle rocche scaligere di Valeggio.

È il luogo ideale per una sosta rigenerante. Molti ciclisti ne approfittano per un pranzo veloce a base dei celebri tortellini di Valeggio, prima di rimettersi in sella verso la pianura mantovana, dove l’orizzonte si allarga e compaiono i laghi che abbracciano la città dei Gonzaga.

Organizzare l’avventura: la base strategica

Sebbene la ciclabile sia percorribile in giornata (molti optano per l’andata in bici e il ritorno con il servizio BiciBus o il treno regionale), la chiave per godersi appieno l’esperienza è la scelta della base di partenza. Peschiera del Garda è lo snodo cruciale. Dormire qui permette di partire presto al mattino, quando l’aria è fresca e la luce è migliore, e di rientrare nel pomeriggio per un meritato riposo.

Per i cicloturisti, la scelta dell’alloggio non è secondaria. Si cerca spazio, sicurezza per le biciclette e, soprattutto, un ambiente che garantisca relax dopo ore di attività fisica. Le strutture ricettive immerse nella campagna circostante Peschiera sono spesso le preferite da chi viaggia su due ruote. Soggiornare in una cascina o in un agriturismo come Cascina Girolda permette di mantenere quel contatto con la natura che si è cercato lungo il fiume. Per prenotare in struttura è utile consultare il loro sito web ufficiale, dove spesso sono presenti offerte speciali ideali per chi vuole passare un paio di notti in zona.

L’arrivo a Mantova

L’arrivo a Mantova è trionfale. La ciclabile costeggia il Lago Superiore e il Lago di Mezzo, regalando lo skyline inconfondibile del Palazzo Ducale e della Cupola di Sant’Andrea che si specchiano nell’acqua. È la degna conclusione di un viaggio che unisce sport e cultura.

Percorrere la ciclabile del Mincio non è solo fare sport: è un modo per riconnettersi con il territorio, attraversando confini regionali senza accorgersene, guidati solo dallo scorrere dell’acqua. Che siate ciclisti della domenica o appassionati di trekking su due ruote, questa “autostrada verde” vi lascerà ricordi indelebili.

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Tipasa: la poesia del Mediterraneo

Il Gran Tour Algeria si sposta verso occidente lungo la costa, dove l’imperatore Claudio scelse di trasformare l’antico insediamento fenicio di Tipasa in una splendida colonia romana. Camminare oggi tra le rovine lambite dalle onde permette di comprendere perché poeti come Albert Camus rimasero stregati da questo luogo, un connubio unico tra l’architettura classica e il mare. Noterete che il teatro di Tipasa è costruito proprio di fronte all’acqua; gli antichi credevano infatti che la brezza marina non solo rinfrescasse gli spettatori durante le calde giornate africane, ma aiutasse a trasportare le voci degli attori fino alle divinità del mare. Dopo una sosta al Museo di Cherchell, custode di tesori marmorei che sembrano ancora pulsare di vita, ci addentriamo verso Chlef, lasciandoci alle spalle il profumo del sale.

La Granada d’Africa e la Porta del Deserto

Attraversando Orano, città di porti e vedute panoramiche che si aprono come quinte teatrali, si giunge a Tlemcen, definita da molti la “Granada d’Africa”. Qui l’atmosfera si fa più intima e raffinata: la Grande Moschea e il Palazzo Mechouar raccontano di un tempo in cui l’eleganza andalusa fioriva nel cuore del Maghreb. Si dice che gli artigiani che decorarono questi edifici fossero così abili che il sultano di Granada tentò più volte di riportarli in Spagna; guardando le finissime decorazioni in stucco, si capisce perché questo stile sia diventato il ponte estetico perfetto tra due continenti. Superata la città di Laghouat, il paesaggio si trasforma drasticamente, preparandoci a entrare nella Valle del M’zab, un luogo dove la sabbia e la pietra dettano le regole della sopravvivenza.

La Valle di M’zab e la Pentopoli

Esistono luoghi dove il tempo sembra essersi fermato per preservare un ordine perfetto, e la Valle di M’zab è uno di questi. Ghardaia è il cuore di questa “pentopoli”, un insieme di cinque insediamenti fortificati costruiti secondo schemi architettonici così rigorosi da aver ispirato persino i maestri del modernismo come Le Corbusier. In queste cittadelle vige ancora un codice di condotta ferreo: le donne mozabite indossano l’ haik, un ampio panno bianco che le avvolge interamente lasciando scoperto un solo occhio, una tradizione che protegge l’identità e la privacy in una società che ha fatto della discrezione un’arte sacra. Ogni ksar sorge su una collina, con la moschea che vigila come una fortezza sulla sommità, simbolo di una comunità che ha saputo domare l’aridità del deserto con ingegno e fede.

El Oued e l’Eternità di Timgad

Proseguendo verso El Oued, ci troviamo immersi nella “Città dalle mille cupole”. Il nome arabo significa “il fiume”, un paradosso per un’oasi circondata dalle dune, ma il segreto risiede in un corso d’acqua sotterraneo che alimenta la vita sotto la sabbia. Vi chiederete il perché di così tante cupole: oltre alla bellezza estetica, questa forma è perfetta per disperdere il calore del sole sahariano e la mancanza di legname nel deserto spinse gli abitanti a usare mattoni di fango per creare soffitti autoportanti incredibilmente freschi. Il viaggio ci riporta poi alla gloria imperiale con Timgad, la Pompei d’Africa. Fondata da Traiano, la città conserva un foro dove sono ancora visibili le tracce di antichi giochi incise sulle pietre, mentre l’Arco di Traiano svetta ancora per dodici metri come un portale verso il passato. Poco distante, la sosta a Lambese ci permette di toccare con mano la potenza militare romana attraverso i resti della sua fortezza legionaria.

Costantine

Se esiste una città che sfida le leggi della gravità, quella è Costantine. Arroccata sopra la profonda gola dell’oued Rhumel, è celebre per i suoi ponti sospesi che uniscono i quartieri come fili d’acciaio tesi sul vuoto. Il ponte di Sidi M’Cid è stato per decenni il più alto del mondo e, guardando giù dal parapetto, non è raro scorgere i falchi che nidificano nelle pareti rocciose, volando indisturbati sotto i piedi dei passanti. Prima di perderci nell’antica Kasba, visitiamo Tiddis, una città romana “verticale” costruita con una pietra rossastra calda, dove i terrazzamenti sembrano arrampicarsi sulla montagna seguendo il ritmo naturale del terreno.

Djemila

L’ultima perla archeologica prima del rientro è Djemila, probabilmente il sito più suggestivo che si visita in un viaggio in Nord Africa. Incastonata tra le montagne, questa “Bellissima” (come suggerisce il nome Cuicul in berbero) ospita un museo con una raccolta di mosaici di straordinaria fattura, dove i colori sembrano essere stati posati ieri. Gli archeologi raccontano che fu la neve delle montagne a proteggerli per secoli, agendo come una coperta naturale contro l’erosione e preservando scene di caccia e vita quotidiana con una nitidezza sorprendente. Il viaggio si conclude tornando ad Algeri per una serata celebrativa con musica tipica e un’ultima passeggiata nella Kasba. Tra l’odore di spezie e il labirinto di vicoli che si intrecciano verso il porto, si comprende finalmente che l’Algeria non è solo un luogo geografico, ma un’emozione profonda che resta cucita addosso come un abito prezioso.

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Il fascino di questo luogo, che ha una storia antichissima, sta nella combinazione tra quiete, bellezze naturali e la possibilità di spostarsi facilmente verso attività culturali e sportive (il comprensorio Merano 2000 è molto vicino).

Sia che si cerchi un ritmo più rilassato sia che si desideri un soggiorno più attivo, Scena è la scelta ideale.  

Dove alloggiare a Scena? La mia esperienza personale

La scelta dell’alloggio può cambiare in modo significativo l’esperienza del soggiorno. Personalmente, più volte ho pernottato qui a Scena, in uno degli Schennahotels, strutture che uniscono la tranquillità del borgo a servizi curatissimi e spazi accoglienti. La posizione degli Schennahotels (il Boutique Hotel Eschenlohe e il Lifestyle Hotel Alpin) è ideale: silenziosa e comoda per raggiungere sia i sentieri e le passeggiate nei dintorni, sia il centro di Merano in pochi minuti d’auto. Entrambi gli hotel dispongono di camere ampie, luminose e confortevoli e di aree wellness ben attrezzate. Di alto livello è l’offerta enogastronomica.

Gli sport invernali: il comprensorio Merano 2000

La vicinanza al comprensorio sciistico Merano 2000 rende Scena una base ideale. L’area sciistica può essere raggiunta con la Funivia Merano 2000, che si trova a Merano, in Via Val di Nova, oppure con la Cabinovia Falzeben, situata a Falzeben, una frazione di Avelengo.

Merano 2000 offre 40 km di piste, facili, medie e difficili. Personalmente amo sia lo sci alpino che lo snowboard e per praticare questa attività ho approfittato del bellissimo Snowpark del comprensorio che si trova nelle vicinanze della Malga Waidmann.

Non pratico lo sci di fondo, ma se a voi piace, potrete divertirvi percorso ad anello lungo 3 km che inizia nelle vicinanze della stazione a valle della Cabinovia Falzeben. Potrete praticare sia la tecnica sia lo skating.

Ricordate che il comprensorio, che ha aperto le porte a fine novembre, chiuderà i battenti il 15 marzo 2026.

Eventi, proposte culturali e benessere

La vicinanza di Scena a Merano amplia molto le possibilità culturali e ricreative. Durante il periodo invernale, la città propone molti eventi: corsi, laboratori, degustazioni di prodotti locali, percorsi gastronomici, visite di vario tipo e iniziative sportive che completano l’esperienza del soggiorno.

Un’opportunità imperdibile è rappresentata dalle Terme di Merano, un luogo dove rilassarsi dopo una giornata trascorsa sulla neve o una passeggiata in montagna, con piscine interne ed esterne, saune e trattamenti wellness che permettono di rigenerarsi completamente. 

In definitiva, una vacanza invernale a Scena permette di alternare giornate sulle piste o sui sentieri innevati, momenti di relax alle Terme di Merano e passeggiate tra borghi e paesaggi alpini. La combinazione di tranquillità, sport e cultura rende questo piccolo borgo una base ideale per chi cerca un soggiorno equilibrato, senza rinunciare al comfort e alla varietà di esperienze offerte dal territorio del Meranerland.

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